ב-3 השנים האחרונות נהניתי מאוד לרכוב על ה- Ludicrous enabled שלי לונה X-1 אופניים חשמליים עם השעיה מלאה. לאחר שימוש רב והתעללות, הרכזת החופשית האחורית סוף סוף התפוצצה. זוהי בעיה נפוצה באופנועים חשמליים עם הספק גבוה יותר, אך בעיה שניתן לתקן בקלות על ידי החלפת הגלגל האחורי עם רכזת אחורי DT Swiss שמשתמשת במערכת מחגר פנטסטית מפלדה שהיא אמינה להפליא. מאמר זה עוסק בבעיות שהיו לי בעת החלפת הגלגל האחורי וקצת כיוון כיצד לחבר גלגל אחורי וגם מדוע החלטתי להחליף את הקסטה, המעביר, ההילוך והשרשרת משרשרת של 12 מהירויות לשרשרת של 10 מהירויות.
קשה למצוא את הרכזות של DT Swiss ויש כמיליון גרסאות שונות שלהן. קניתי רכזות DT Swiss בשווי של כ-1500 דולר מ-bikeman.com וכל אחד עבד באופניים האלקטרוניים, גם אני הרכבתי אותם. בדרך כלל אני קונה אופניים חשמליים ומפעיל אותם עד שה-freehub נכשל ואז אני קונה רכזת DT Swiss ומחבר את הגלגל כדי להחזיר את האופניים למצב שניתן לרכיבה. כל אחד מאופנועי ה-Fatbike האמצעי עם ההספק הגבוה בהם אני רוכב, כולל ה-Christini AWD שלי, מצוידים כולם ברכזות DT Swiss בשלב זה. הנה האמת הקשה הקרה, אם אתה רץ בין 2000-4000 וואט דרך מערכת ההנעה שלך וחורש בשלג עמוק בסופו של דבר הרכזת החופשית שלך תשמיד את עצמך. אלומיניום קל משקל ויקר ימותו מהר יותר, אבל אפילו רכזות פלדה זולות בסופו של דבר ייכשלו. הרכזות היחידות שמצאתי שאינן נכשלות ברמות ההספק הללו הן ה-DT Swiss עם מערכת ה-Star Ratcheting.
בכל ההמרות DT Swiss שלי הצלחתי להשתמש באותם חישורים שהגיעו עם הגלגל המקורי. זה הופך את הדברים להרבה יותר קלים ומהירים, רק תוודא שאתה שומר את החישורים בצדדים השונים של הגלגל מופרדים מכיוון שהם בדרך כלל באורכים מעט שונים. עם ה-X-1 החישורים היו עבים במיוחד (12 Gauge?) ולא נכנסו דרך החורים ברכזות DT-Swiss. מדדתי את אורך החישורים עם סרגל חישורים ומדדתי את ההבדל בין שני הצדדים וקניתי סט של 36 חישורים זולים באמזון שהיו בגודל 253 מ”מ תמורת 13.99$ בלבד. כאן. לרוב הגלגלים בארה”ב יש רק 32 חישורים כך שמשאיר לי 4 חישורים נוספים לשבירה עתידית. זה כולל גם את הפטמות. 38 סנט חישור זה הרבה יותר זול מחנות האופניים המקומית שלי, אבל אם אין לך מפתח ברגים ואינך רוצה להתעסק עם אמזון, אתה יכול לשוטט לחנות האופניים המקומית שלך עם החישור שיש לך והם ינסו למצוא משהו דומה או לחתוך אותו ולהשחיל אותו אם הם צריכים.
למה עברתי ממערכת הנעה של 12 מהירויות ל-10 מהירויות
למרות שהייתי מרוצה ממערכת ההנעה 12 מהירויות שנשלחה עם ה-X-1, במהלך 3 שנות שימוש היו לי 2 שבירות בשרשרת. העובדה שלא יכולתי להשתמש בהילוך הגבוה ביותר בלי שהוא ידלג על ה-X-1 פירושה גם שהוא באמת היה רק 11 הילוכים. התקניתי על 10 מהירויות בכל אופני השלג האחרים שלי והייתי מרוצה מכמות השבירה של השרשרת שאני צריך לסבול. זה עדיין שבר יותר מאשר עם מערכת 8 מהירויות, אבל אני יכול להשיג קסטה גדולה יותר ולעתים קרובות אני יכול למצוא מעביר SRAM X-9 שלפי מה שאני יכול לדעת הוא המעביר הכי חסין כדורים שאתה יכול להשיג תמורת הכסף. אם אתה מכיר אחד שהוא טוב יותר, אנא הודע לי בתגובות למטה. הבעיה בהחלפת מספר ההילוכים היא שאתה צריך להחליף הכל, כלומר השרשרת, הקסטה, המעביר והמשמרת. אם תזניח להחליף אחד מהחלקים הללו, המערכת פשוט לא תעבור כראוי. החדשות הטובות הן שאתה יכול להשתמש במעביר כלוב קצר או רפואי במקום הכלוב הארוך. קל גם למצוא קלטות פלדה מוצקות שמתלבשות הרבה יותר טוב בעומסי הספק גבוהים יותר מאלה מסגסוגת במהירות של 10. אני מוצא שהקסטות הטובות ביותר לשימוש הן אלו שיש להן חבורה של גלגלי שיניים קשורים זה לזה כדי שלא יחפרו לתוך הרכזת החופשית בגלל הכוח של המנוע.
למרות שהחלפת גלגלים אחוריים היא PITA, אני מרגיש שזה המחיר שאתה צריך לשלם עבור הפעלת אופניים חשמליים עם הנעה בינונית בטווח 2000-4000 וואט. רוב האופניים החשמליים האחרים שלי מריצים את הבקר BBSHD v2 Ludicrous שהוא בקר 18 FET כיפי ומטופש שברגע שמתחילים לרכוב איתו, קשה לחזור למשהו אחר. לגבי החלפת רכזות יש כמה סרטוני יוטיוב נהדרים איך לעשות את זה (זֶה הוא האהוב עליי). אתה לא צריך להיות גיבור על כדי לחדש רכזת, החלק הקשה ביותר הוא להביא את החישורים באורך הנכון ואם אתה מחליף רכזת קיימת רוב הסיכויים שתוכלו לעשות שימוש חוזר בחישורים הקיימים או להבין מה יהיה האורך הנכון עבורם על ידי התאמה לאורחים.
לתקן את הגלגל שלך בקול
אני לא משתמש בסטנד או משהו מפואר כזה כשמגבירים גלגלים. אני נוהגת פשוט ללבוש אותם ואז לקחת כובע מחובר למסגרת ולחתוך כדי שאוכל לראות מתי סובבתי את הגלגל לאיזה צד הוא התנדנד. את החידושים האחרונים של 2 הגלגלים שלי אפילו לא עשיתי את זה, במקום זאת אני עושה מערכת כשאני מכוון את המתח על החישורים לפי קול. בתחילה אני מהדק את החישורים עם חוט של כ-2 מ”מ מראה ואז אני מקיף את ההגה ומהדק כל חישור סיבוב אחד בכל פעם. כשהחישורים מתחילים להיות מהודקים אני מורט אותם כמו מיתר גיטרה עבה באמת ואז מהדק או משחרר את החישורים על סמך הטון של החישור. רק באמצעות שיטת הסאונד אני יכול להשיג את הגלגלים בטווח של 1 מ”מ מרגע שהם נכונים בכל פעם. אף פעם לא שמעתי על מישהו אחר שעשה את זה ככה, אבל זה מה שעובד בשבילי.
אני מקווה להפיק עוד שנים רבות של שימוש מה-C-1 שלי עם הרכזת החדשה ומערכת ההנעה בת 10 מהירויות. מכל האופניים האלקטרוניים שלי, ה-X-1 כנראה מקבל את השימוש הרב ביותר, אז זה לא מפתיע שה-freehub בו נכשל. מצאתי בכוננים בינוניים בהספק גבוה שבסופו של דבר כמעט כל הרכזות החופשיות ייכשלו. אל תתייאשו, פשוט קחו DT swiss והרפו את הגור הזה שיהיה לכם טוב ללכת אליו במשך שנים רבות.
לרכב על.
קישור לכתבת המקור – 2023-01-21 18:27:10
