כוח מול דוושה: מבט מעמיק על צורכי התחזוקה של אופניים חשמליים לעומת אופניים

כתבתי את זה היום בטוויטר כשנתקלתי בפוסט הבא:

התחלתי לחשוב באמת על התרשים הזה והתחלתי לחשוב אם אני מסכים עם התיאוריה שלו שהוספת מנוע חשמלי לאופניים מגדילה את העומס הכולל על האופניים ב-708%. מכיוון שרוב הזמן שלי ב-8 השנים האחרונות ביליתי בתיקון אופניים חשמליים עם הספק גבוה (1000-4000 וואט) אני חייב לקחת בחשבון את התרשים הזה ולהתחיל לחשוב אם לזרוק מנוע אמצע הנעה חשמלי חזק זה באמת מה יצר את כל הזמן הנוסף הזה שהושקע בתיקון אופניים חשמליים.

כשאני חושב על הבעיות העיקריות שהיו לי עם אופניים חשמליים בעוצמה גבוהה לעומת אופניים, זה באמת מתחלק לקטגוריות האלה (לפי סדר הרצינות):

• עייפות ושבירה של המסגרת
• הרס Freehub
• בעיות במערכת הנעה (בעיות שרשרת, שרשרת וקלטות)
• בַּלָמִים
• שבר דיבר
• שחיקת צמיגים

אני רוצה לדון בכל אחד מהנושאים הללו בנפרד כי כולם ראויים לתיאורים משלהם. מאמר זה לא ידון בתחזוקה של מנועים וסוללות, אך גם פריטים אלו דורשים תחזוקה נכבדת בפני עצמם, שהיא מחוץ לתחום המאמר הזה.

עייפות מסגרת

אחת הבעיות הגדולות ביותר עם כל האופניים עם מסגרת מתכת קשורה לעייפות מתכת. זה משהו שאף יצרן לא רוצה לדבר עליו, אבל זו בעיה אמיתית.

איפה אני מתחיל עם עייפות מתכת ומסגרות האופניים הדקיקות מפלדה וסגסוגת? ובכן עייפות מתכת היא כמו המפלצת שמתחבאת בארון שלך. זה פשוט תמיד שם, אורב בין הצללים, מחכה להתנפל ולגרום לכאוס מוחלט.

כאשר רכיב מתכת, כמו שלדת אופניים מפלדה או סגסוגת, נתון ללחץ חוזר ונשנה מכל הדיווש, הטיפול הגס והרכיבה על ערימות בולי עץ, הוא עלול לפתח סדקים זעירים לאורך זמן. ולפני שאתה יודע זאת, הסדקים המיקרוניים האלה גדלו לשבירת מתכת מלאה, והסוד הנאמן שלך אינו עוד.

אז מה הפתרון? ובכן, אין אחד, אנשים. עייפות מתכת היא חלק בלתי נמנע מהחיים. כל מה שאתה יכול לעשות הוא לנסות להגביל את החשיפה שלך על ידי לא לרכוב כמו מטורף ולא להתקין מנועים חשמליים בצורה לא נכונה. אם אתה מתקין כונן בינוני בעוצמה גבוהה, ודא ש ציוד הפחתה משני לא פוגע במשענת השרשרת שלך (אתה אמור להיות מסוגל להעביר פיסת נייר בחופשיות בין המנוע למשענת השרשרת). בעיה גדולה נוספת שהייתה לי היא באמצעות מתאמי מוט מושב (פשוט קבל את מוט האוכף בגודל הנכון). שברתי כמעט כל מסגרת שהייתה לי אי פעם הן על אופניים חשמליים והן על אופניים רגילים, אז אני אדם רע לערוך השוואה בין השניים. המסגרות היחידות שלא שברתי הן אלו מפלדה שהיו לי. עם זאת, העצה המוצקה היחידה שאני יכול לתת היא אם אתה יכול ללכת עם שלדת פלדה לאופניים האלקטרוניים שלך, רוב הסיכויים שהם פחות ישבר.

אם אתה משתמש במנוע רכזת על כל שלדת אופניים אז אתה צריך להשתמש בזרוע מומנט, זה באמת יחסוך את המסגרת שלך לאורך זמן מעייפות.

לא היה לי מזל לריתוך מסגרות של אופניים מסגסוגת לתיקון. ניסיתי את זה כמה פעמים ורוב הזמן התיקונים נשברים בסופו של דבר. הבעיה היא שאתה באמת צריך לטפל בחום של כל המסגרת לאחר ריתוך אותה או שאתה מקבל רק כ-30-40% מהחוזק המקורי של המסגרת. כעת אני מתנסה בהכנסת צינור אלומיניום או פיסות עץ מגולפות בתוך המסגרת ולאחר מכן ציפוי אותה באפוקסי JB Weld בחלק הפנימי והחיצוני של ההפסקה. עד כה לא בוצעו לי תיקונים עם אפוקסי JB Weld.

Freehub Flubs

אם אתה רוכב באמצעי כוננים גבוהים בסופו של דבר, אתה תתמודד עם התפוצצות של הרכזת החופשית האחורית שלך שתאפשר לך לדווש כמה שאתה רוצה אבל האופניים פשוט לא יזוזו. ה-freehub הוא מנגנון דחיקה ששומר על האופניים שלך לנוע קדימה, אך גם מאפשר לאופניים להסתובב בחופשיות מבלי לדווש.

רוב הכוננים האמצעיים שלי הם מעל 1500 וואט והבקר Ludicrous 2 החדש מגיע לשיא של 4000 וואט. בעת השימוש ב-750W BBS02 שמגיע לשיא של כ-1200 וואט לא היו לי בעיות רציניות עם כשלים חופשיים. עם 1500W ומעלה נראה שכשל ב-freehub הוא בלתי נמנע. ככל שהספק גבוה יותר, כך ה-freehub ייכשל מהר יותר, אך בממוצע זה לוקח בערך 1-2 שנים של שימוש ושימוש לרעה עד לכשל. הפתרון שהמצאתי הוא להחזיר את הגלגל האחורי ל-a רכזת DT Swiss. הרכזות של DT Swiss עמידות להפליא, ויש להן מערכת ratcheting שניתן להחליף על השביל ללא כל כלים תוך כ-5 דקות. ב-5 השנים האחרונות נכשלתי רק בסט אחד של ראצ’ים, וזה היה תחליף קל וזול. אני ממליץ לאנשים להשתמש בתחליף מחגר 18 שיניים מכיוון שככל שיש לך מספר קטן יותר של שיניים מחגר, כך כל אחת מהן תהיה חזקה יותר.

הרס מערכת ההנעה

שרשראות נשברות. אין הרבה שאתה יכול לעשות בקשר לזה, מלבד להבין שככל שיש לך פחות גלגלי שיניים אחוריים, כך השרשרת שלך תישבר בתדירות נמוכה יותר. שרשראות 8sp נשברות הרבה פחות מ-12 שרשראות sp ונראה ששרשרות מהירות בודדות נשברות פחות מכל שרשרת אופניים אחרת שבה אתה יכול להשתמש. אלא אם כן אתה מפעיל רכזת הילוכים פנימית (IGH) מאחור, כנראה שאתה רץ עם מספר הילוכים ושרשרת צרה יותר. אם יש לך כונן בינוני אז כל הכוח של המנוע הזה יועבר דרך השרשרת, השרשרת והקסטה שלך. פריטים אלה נועדו להתמודד עם כ-200 וואט, כך שאם אתה משתמש בהם בכונן אמצע שהוא 1000-4000 וואט, מובן מאליו שאורך החיים של פריטים אלו יצטמצם מאוד. אני תמיד רוכב על אופניים עם קישור כוח המאפשר לי להמשיך לרכוב גם אם יש לי שבירה של השרשרת. על מנת להתקין חוליה חשמלית תצטרכו להביא גם מפסק שרשרת ולכן תצטרכו להחזיק אתכם גם כלי אופניים עם מפסק שרשרת. אני משתמש ב-Topeak 18 mini אשר עולה בערך 35 דולר ויש לו 99% ממה שהייתי צריך אי פעם על השביל, כולל מפסק השרשרת החשוב ביותר.

עבור שרשרת קדמית אם אתה יכול להשתמש במשרשרת פלדה היא תחזיק מעמד הכי הרבה זמן ויהיה הכי עמיד בפני בלאי יתר. עם קווי שרשרת לא מיושרים אתה באמת צריך שרשרת צר/רחב וזה שמצאתי שעובד הכי טוב ומחזיק הכי הרבה זמן הוא סדרת שרשרת Race Face. ה שרשרת לונה אקליפס עבור BBS02/HD וה- שרשרת Lekkie הם גם קשים במיוחד ועמידים לאורך זמן ויוצרים קו שרשרת טוב יותר מאשר שימוש במשרשרת Raceface עם מתאם.

גם קלטות יכולות להיות בעייתיות ביותר עם כוננים בינוניים חזקים. אני נוטה לנדוד לעבר קלטות שרוב גלגלי השיניים מחוברות יחד. הבעיה עם קלטות שיש להן גלגלי שיניים בודדים היא שהגלגלים יחפרו לתוך גוף הסגסוגת ה-freehub עם הזמן ויצרו חריצים עמוקים בשבלים מה שהופך את זה לקשה מאוד להפעיל ולכבות את הקסטות.

שבירת בלמים

שחיקת בלמים, חורבן קיומו של כל רוכב אופניים. אתה יודע מה אומרים, הדבר היחיד הקבוע בחיים הוא שינוי, ורפידות בלמים אינן יוצאות דופן. לפני 10 שנים פשוט רכבתי על האופניים שלי בזמן שהם לא הפסיקו לצרוח ובסופו של דבר נשחקו את הרפידות וגם את הצילינדרים, מה שגרם לתיקון הרבה יותר קשה מאשר אם רק הייתי מחליף את הרפידות כשהם התחילו לצרוח כמו מסמרים על לוח גיר.

עכשיו, כשזה מגיע לאופניים חשמליים לעומת אופניים, בוא נגיד ששחיקת בלמים היא כמו ההבדל בין תנומה מהירה לשמונה שעות שינה מלאות. באופניים רגילים, רפידות הבלמים יישחקו לאט, כמו נודניק עדין בשמש אחר הצהריים. אבל על אופניים חשמליים, זה סיפור אחר לגמרי. חיות הכוח הכבדות הללו דורשות הרבה יותר כוח עצירה, כך שרפידות הבלמים נשחקות בקצב הרבה יותר מהיר, כמו מרתון כל הלילה. לעתים קרובות כשאני מגרסת על האופניים החשמליים שלי, אני אפילו אשאיר את הבלמים פעילים חלקית בזמן שאני מצערת את המנוע כי אם אני רוצה ללחוץ על הבלמים לפני שאני מתנגש חזק אני יכול לעצור הרבה יותר מהר אם אני כבר מכסה את הבלמים ויש לי אותם נמשך חלקית פנימה. בדרך כלל אני קונה חבורה של רפידות הבלמים המרוסקות הזולות ביותר שאני יכול באמזון ואז מחזיק עוד כמה בחנות האופניים שלי. אני כותב את סגנון הבלמים (BB5, BB7, Juicy, מה שלא יהיה) עם חריפה שחורה על תיק הנעילה של רוכסן וזורק את התוספות בתיבת הבלמים הרזרבי שלי כדי שאוכל פשוט לתפוס אותם ברגע שהם מתחילים לעשות רעש אמיתי.

שחיקת בלמים היא פתרון קל, פשוט החלף את רפידות היבבות האלה, ותחזור לכביש, מוכן לעצור בפרוטה. או ניקל. או כל מטבע זעיר שאתה צריך כדי להיתקע במושב המכונית שלך.

דיבר שבר

כשאני מחזיר גלגל אני נוטה להשתמש ב-13 חישורים, אולם רוב האופניים שלי מונעי פדלים נוטים להיות בעלי חישורים 14. כמה אופניים חשמליים שקניתי בעבר נשלחו עם חישורים של 12 מד. באופן כללי הייתי אומר שחישורי ה-14 Gauge באופניים המונעים על דוושה נשברים לעתים קרובות יותר מאשר חישורי 13 Gauge באופניים החשמליים שלי, ולא היו לי חישורים של 12 מד. אם אני צריך להחליף חישור שבור אני בדרך כלל אחליף אותו במד עבה יותר כדי שהוא לא ישבר שוב ואני נוטה לבדוק את הגלגלים שלי פעם בשנה על ידי מריטת כל אחד מהחישורים והתאמתם לפי הטון. חישור בעל צליל גבוה יותר ישבר הרבה יותר מאשר כזה שמפיק צליל נמוך יותר כשאתה מוציא אותו. חישורים עם הזמן יכולים להשתחרר מה שאומר שהשכנים שלהם ישתחררו…